0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик детонации уаз патриот

UAZ Patriot Reincarnation › Logbook › Ремонт тормозов, Задние фанари, Датчик Детонации, Подрулевые переключатели на УАЗ Патриот. Готовим машину к первому тестовому выезду.

Параллельно с установкой Мега лебёдки, мы занимались разными мелочами, ибо накопилось их преизрядно.

Перво-наперво я заменил датчик детонации, который выдавал ошибку ещё в сервисе сразу после замены ДВС.
Сама по себе процедура не из трудных, датчик крепится одним единственным болтом насквозь к блоку ДВС в задней его части под впускным коллектором. Представили? Да, это боль. Если вы не неандерталец, длины рук которого хватает что бы не сгибаясь почесать себе пятку, то с доступом к этому датчику у вас будут трудности. Всё усугубляется тем, что у меня далеко не самый низкий патриот, и даже моего роста в 194 см, не хватило что бы дотянуться до этого чёртового датчика. пришлось ставить табуреточку и буквально нырять в подкапотное пространство. На пути к ДД, вы встретите топливную магистраль, патрубок контура охлаждения ДВС, патрубок отопления салона, и ещё туеву хучу всякой лабуды, на это уже мелочи, на ощупь обнаруживаете датчик, откручиваете его, снимаете фишку, тщательно очищаете привалочную площадь на блоке, и прикручиваете новый датчик, не забыв надеть фишку обратно.
Сам датчик стоит копейки, советую купить сразу пару, и один кинуть в ЗИП.

Далее я решил наконец то поменять расколотый о дерево, и давно не работавший задний левый фонарь. Ставил Б/Ушный, то же расколотый, но расколотый в значительно меньшей мере. И нет, я не зажмотил 800 рублей на новый фонарь, просто этот мне подогнали бонусом ребята в УАЗ Профи Сервис. Мелочь, а приятно, Спасибо им!

При замене фонаря нашли и причину его неисправности, отгнил один из проводов на фишке фонаря. В общем поменяли, всё заработало.
Сама замена довольно простая, через монтажный лючок со стороны багажника залезаем рукой, и нащупываем две длинных пластмассовый шпильки. Откручиваем их либо прямо рукой, либо отвёрткой (в торцах пазы под шлиц), либо ключом (головки шпилек шестигранные), и готово, фонарь вываливается.
Важно: от фонаря идёт маленький провод массы. При установке его на место убедитесь что масса на фонаре есть, иначе при нажатии на тормоз, или включении паворотника, фонарь будет лагать. Например у меня при включении поворотника загорается задняя туманка, а при включении заднего хода в пол накала, загораются поворотники )))

Удивило состояние задних крыльев, я думал там давно уже всё в сплошной коррозии по всей площади, но на поверку оказалось всё достаточно прилично и чистенько, удивило в общем.
Позже правда, выяснилось что по нижней кромке идёт сквозная коррозия, но с кузовщиной в целом и с гнилью в частности, мы будем бороться либо зимой (если будет где) либо никогда )))

Замена замков задних дверей

Следующими на очереди были замки задних дверей, которые закисли намертво ещё до смерти и последующего за этим простоя автомобиля.
Прогрессировала болезнь медленно, но верно. Сперва, появились трудности открытия машины снаружи за ручку, потом начал плохо работать центральный замок на задних дверях, потом двери стали открываться только изнутри в ручную, а потом тяги заклинило намертво, так, что даже рукой не получалось разблокировать двери.
Если у вас наблюдаются подобные проблемы, знайте, это конец. Я и смазывал и промывал и разрабатывал, но это вероятно лишь отсрочило кончину.
Проблема заключается во внутренней части замка, замена наружной проблему не решает
Внутренний замок у нас от ваз 2108. Для замены соответственно необходимо разобрать карту двери, снять тяги, открутить замок и собрать всё в обратном порядке. Сама по себе замена не так уж и сложна, и занимает не спеша около часа. У нас всё осложнялось тем, что двери были закрыты. Разбирали карты прямо в салоне, в ручную открывали замки, что бы распахнуть двери, и потом уже разбирали внутренности.

Трудно поверить, но это реально неописуемый кайф, когда открываются все двери, и ты можешь спокойно залезать на задний ряд )))

Ремонт задних тормозов

Закончив с дверьми, занялись задними тормозами.
Ситуация была следующая: при экстремально сильном торможении (тестировали лебёдку и я был грузом, удерживая машину на тормозах), выдавило манжету заднего левого тормозного цилиндра. Что естественно привело к его протечке.
Поломки такого рода вызваны чрезмерным ходом поршня тормозного цилиндра. Причина избыточного хода, износ колодок, износ барабана, и своевременно не подведённые к барабану колодки. В результате всего этого для эффективного торможения поршню приходится выходить на максимум и дальше но уже вместе с манжетой. Так что регулярно подводите колодки в барабанах. И вообще не запускайте тормозную систему…
У меня это не первая практика подобного рода, и по тому на экстренный случай, когда ремонт на месте не возможен, у меня припасен хитрый конусный болтик с соответствующей резьбой. Не нужно рубить и загибать тормозные трубки. Просто выкручиваете соответствующую тормозную трубку (передний и задний тормозные контуры), и вкручиваете вместо неё болтик. Тормозуха не утекает, педаль не проваливается, можно худо бедно передвигаться в сторону ремонта.
В моём случае, «в сторону ремонта» машина с заглушенным тормозным контуром двигалась по сути полтора года…
Вскрыв узел, обнаружилось, ничего. Если точнее, некие донельзя изношенные части тормозных колодок, и голые основы оных…

Барабан то же показал существенный износ, но его решено пока не менять, так как летом буду проводить полную ревизию тормозной системы с установкой дисковых тормозов.
Цилиндр поменяли фактически без проблем. Трубка открутилась хоть и с трудностями, но без повреждения.
Вторую сторону естественно тоже вскрыли, колодки поменяли, цилиндр замены не потребовал. Закончив с колодками, вкрутили на место трубку заднего тормозного контура, прокачали тормоза, и готово.

Замена подрулевых переключателей

Следующей на повестке стояла замена под рулевых переключателей.
Старые перестали фиксироваться в выбранном положении, разболтались, и давным давно, ещё до замены руля, перестала работать собачка отстрела поворотников, то есть выключать поворотники приходилось в ручную. В целом я давно к этому привык, но всё же хотелось привести узел в порядок.

Сняв руль, я обнаружил изрядно износившиеся контакты замыкающие клаксон.

Покупать новые подрулевые, лучше со своими старыми. Я покупал оригинальные Патриотовские по каталогу, и мало того, что мне предложили пару вариантов, одни из которых кардинально отличались от моих (хотя и подходили по каталогу), так и те, что с виду по памяти были абсолютно идентичны, на практике тоже оказались несколько иными.
Если конкретней, то посадочные, разъёмы и прочее, совершенно идентичны, а вот сама форма выгиба рычагов, другая. На моих старых, переключатели были выгнуты сильно ближе к рулю, переключать можно было хоть мизинцем. К новым же приходиться немного тянуться. Так как руки у меня довольно такие не маленькие, менять в магазине я их не стал, но людям с меньшей длиной пальцев, точно будет не дотянуться. Так что нужно быть внимательнее.

Теперь уже можно сказать что машина более менее готова к эксплуатации, может без проблем и риска для окружающих передвигаться по городу. Скоро полевые испытания…

Блог про Уаз

Датчик детонации на двигателе ЗМЗ-409 установлен с правой стороны на блоке цилиндров под впускным трубопроводом между третьим и четвертым цилиндрами. Он предназначен для преобразования механических вибраций двигателя в электрический синусоидальный сигнал, амплитуда которого пропорциональна мощности вибраций. Информация с датчика детонации позволяет блоку управления откорректировать угол опережения зажигания до устранения детонационных стуков в двигателе.

Принцип работы, общее устройство и аналоги датчика детонации Уаз с двигателем ЗМЗ-409.

Датчик детонации представляет собой пьезоэлектрический акселерометр, воспринимающий механические вибрации стенки блока цилиндров вызванные ударными волнами при детонации — взрывном самовоспламенении рабочей смеси в цилиндрах двигателя. При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом интенсивности детонационных ударов.

Амплитуда выходного сигнала датчика максимальна на частоте детонационных стуков в двигателе в диапазоне 5-6 кГц. Электронный блок управления двигателем по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.

Конструктивно датчик детонации состоит из металлического корпуса цилиндрической формы с чувствительным элементом в виде пьезоэлектрической пластины и двухконтактной вилки электрического соединителя объединенной с корпусом. Для крепления на двигателе в корпусе датчика предусмотрено отверстием под болт M8х1.5 мм. Аналогом датчика Bosch KS 0 261 231 046 являются датчики детонации GT-305 или 18.3855.

Внешние проявления неисправности датчика детонации Уаз с двигателем ЗМЗ-409.

При выходе из строя датчика детонации или неисправности его электрических цепей блок управления включает сигнальную лампу Check Engine и переходит на резервный режим управления двигателем с поздним углом опережения зажигания. Этот режим характеризуется пониженной мощностью двигателя и увеличенным расходом топлива, поэтому при первой возможности датчик нужно заменить на новый. Коды неисправностей датчика :

Микас 7.2

041 — неисправность цепи датчика детонации.

Микас 11 и Bosch ME17.9.7

0325 — обрыв цепи датчика детонации.
0327 — низкий уровень сигнала цепи датчика детонации.
0328 — высокий уровень сигнала цепи датчика детонации.

Возможные причины неисправности :

— обрыв сигнального провода датчика.
— обрыв экранирующей оплетки провода датчика.
— замыкание на массу проводов датчика.
— замыкание на бортсеть проводов датчика.
— плохое крепление датчика к двигателю.
— неисправность самого датчика детонации.

В некоторых случаях, возникновение указанных кодов ошибок не обязательно указывает на неисправность самого датчика или его цепей, возможно в топливный бак было залито топливо очень плохого качества, которое и провоцирует чрезмерную детонацию в цилиндрах двигателя.

Проверка исправности датчика детонации и его цепей на Уаз с двигателем ЗМЗ-409.

Датчик детонации расположен в труднодоступном месте под впускным коллектором, по этой причине отсоединять от него колодку жгута проводов и проводить проверку будет удобнее, если предварительно снять его с двигателя. Для проверки исправности датчика надо присоединить к его выводам вольтметр с диапазоном измерения напряжения переменного тока до 200 мВ.

Легко постукивая по корпусу датчика детонации твердым неметаллическим предметом, наблюдаем изменение напряжения. Если импульсы напряжения отсутствуют и оно остается постоянным, или если амплитуда сигнала меньше 0.1 Вольта, то датчик неисправен и его нужно менять. Полностью убедиться в исправности датчика детонации можно только на специальном вибростенде.

После замены датчика на новый надо включить зажигание, сбросить коды ошибок, запустить двигатель и установить его обороты в пределах 3300-3500 оборотов в минуту, а затем в течении 20-30 секунд проконтролировать отсутствие кодов неисправности. Если коды ошибок появились снова, то значит причина неисправности в электрических цепях или блоке управления двигателем.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Датчик детонации.

Датчик детонации.

Сообщение gramila » Ср авг 08, 2012 12:14

Сообщение ZamPoteh » Сб авг 11, 2012 18:57

Сообщение hc2hunter » Сб авг 11, 2012 20:04

Вот что написано по этому поводу в руководстве по неисправностям ЗМЗ-406/409:
— Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».

А сам датчик сидит прямо на блоке двигателя слева (если смотреть под капот), под впускным коллектором.
Думаю, он там типа вибрацию меряет.

Re: Датчик детонации.

Сообщение lav 01 » Ср май 04, 2016 17:27

Re: Датчик детонации.

Сообщение ZamPoteh » Ср май 04, 2016 20:44

Не знаю как остальные, для Евро 2:

Re: Датчик детонации.

Сообщение lav 01 » Чт май 05, 2016 07:35

Re: Датчик детонации.

Сообщение lav 01 » Пн май 23, 2016 06:11

Re: Датчик детонации.

Сообщение Aleksandr_89 » Пн май 23, 2016 08:09

Re: Датчик детонации.

Сообщение Aleksandr_89 » Пн май 23, 2016 08:11

Re: Датчик детонации.

Сообщение Aleksandr_89 » Пн май 23, 2016 08:14

Re: Датчик детонации.

Сообщение Aleksandr_89 » Пн май 23, 2016 08:18

А вот и картинку своего нашел. 😀

Re: Датчик детонации.

Сообщение lav 01 » Пн май 23, 2016 09:43

Датчик детонации.

Сообщение lav 01 » Пт авг 12, 2016 12:25

Датчик детонации.

Сообщение lav 01 » Сб авг 13, 2016 17:48

Датчик детонации.

Сообщение Omen20 » Пн авг 15, 2016 10:55

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Датчик детонации уаз патриот

Проверка и замена датчика детонации

Датчик детонации 02612311046 Bosch, или 18.3855 устанавливается на блоке цилиндров с правой стороны под впускным трубопроводом около четвертого цилиндра.

Датчик представляет собой пьезоэлектрический прибор, который воспринимает вибрации стенки блока, вызванными ударными волнами при детонации в цилиндрах двигателя.

При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом детонационных ударов.

Электронный блок (контроллер) по этим импульсам регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.

При выходе из строя датчика загорается лампочка неисправности, и контроллер переходит на резервный режим работы с более поздним углом опережения зажигания. При этой неисправности увеличивается расход топлива и уменьшается мощность двигателя.

Для снятия датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора

Выводим шланг отопителя из держателя на болту датчика

Отсоединяем разъем жгута проводов от выводов датчика, отстегнув пружинный замок колодки

Откручиваем гайку, снимаем кронштейн шланга отопителя со шпильки, вкрученной в стенку головки блока цилиндров, и снимаем со шпильки датчик.

Присоединяем к выводам датчика тестер, в режиме напряжения. Постукайте по корпусу датчика твердым предметом, например отверткой – напряжение должно меняться. Если напряжение остается неизменным, то датчик неисправен.

Устанавливаем датчик в обратном порядке.

Датчики концентрации кислорода (лямбда-зонд)

Управляющий датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска топлива с обратной связью.

Для корректировки расчетов длительности впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах. Эту информацию выдает управляющий датчик кислорода.

Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с чувствительным элементом датчика, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Разность потенциалов изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь).

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на приемной трубе системы выпуска до каталитического нейтрализатора отработавших газов. Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300° С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.

По выходному напряжению датчика кислорода ЭБУ определяет, какое количество смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то подается команда на обогащение; если смесь богатая (высокая разность потенциалов), подается команда на обеднение смеси.

На автомобилях с двигателем Евро-3 в выпускной трубе после нейтрализатора дополнительно устанавливается диагностический датчик концентрации кислорода. Он работает по такому же принципу, что и управляющий датчик и взаимозаменяем.

Эффективность работы нейтрализатора оценивается блоком управления двигателем путем сравнения сигналов управляющего и диагностического датчиков. Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. Одинаковые показания указывают на неисправность нейтрализатора.

Для замены датчиков отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Разъединяем колодку датчика и жгута проводов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector