0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена аккумулятора перед первыми морозами

Профилактика АКБ перед зимой: нормы диагностики, подзарядки и хранения

Профилактика АКБ: как провести ТО в зиму

  1. Напряжение нормально разомкнутой цепи без нагрузки. Замеряется вольтметром при отсоединенных клеммах не менее, чем через 8 часов после крайней поездки. Вольтаж в 12,5 В на морозе до -10°C говорит о том, что АКБ нуждается в подзарядке. При 12,3 В изделие считается разряженным на 70% и требует немедленной подпитки.
  2. Плотность электролитической жидкости. Измеряется в каждой банке через сутки после любого взаимодействия с батареей. Показания разнятся в зависимости от региона, отчего лучшим путеводителем служит таблица зависимости плотности от заряда при различных температурах. Навскидку, стандартная плотность электролита полностью заряженного аккумулятора в средней полосе составляет 1,27-1,28 г/см3, на севере – 1,29-1,30 г/см3, на юге – 1,24-1,25 г/см3. Чем меньше кислоты, тем дольше «живут» электроды. Но есть и обратная сторона медали – с уменьшением концентрации H2SO4 электролитическая жидкость замерзает уже при небольшом минусе.


Разумеется, в эру технологий AGM и EFB ареометр полезен лишь при глубокой ревизии, предполагающей вскрытие внутренностей. На скорую руку толку от денсиметра не будет – свободного доступа к электролиту в необслуживаемых аккумуляторах нет. Поэтому для диагностики моделей без крышечек в корпусе привлекают только вольтметр. В отличие от предпродажной диагностики, для зимнего ТО замера напряжения без нагрузки будет вполне достаточно.

В остальном ТО состоит из стандартных процедур:

  • Проверить уровень электролита. Пластины должны быть полностью погружены в жидкость, иначе снизится емкость, нерабочие участки пластин засульфатируются. Обычно уровень электролитической смеси должен быть выше электродов на 10 мм. Доливать только дистиллированную воду и только после полной зарядки АКБ!

  • Протереть корпус аккумуляторной батареи. Вся грязь и остатки электролита удаляются ветошью, смоченной в нашатыре или смеси соли и воды (в пропорции 1:10). Чистка необходима для того, чтобы исключить саморазряд.
  • Подзарядить аккумулятор до 100% при необходимости.

Как заряжать аккумулятор перед зимой

Особых требований к подзарядке АКБ в зиму нет. Единственное замечание – не заряжать источник питания на морозе. Да, некоторые зарядники позволяют работать в режиме «снежинки», обеспечивая батарею повышенным вольтажом в условиях низких температур. Но время процесса значительно увеличивается, да и риск прокипятить электролит большой.

Режимы зарядки

Нормативы зарядного процесса при +20…+25°C, будь то для гибридной или AGM-батареи, таковы:

  • Максимальный ампераж – 10% от емкости (цифры с приставкой А*ч (A*h).
  • Предельный вольтаж – 14,4 В.

Что я рекомендую планировать перед зимой, так это глубокое обслуживание пластин – десульфатацию. Дело в том, что сульфаты свинца откладываются на пластинах даже в недозаряженном состоянии, уменьшая пиковую токоотдачу источника питания. Если батарея внатяжку работала летом, то в холода она вовсе сдастся, поскольку масло станет гуще, стартеру потребуется больше ампер, а химические реакции внутри, и без того слабой АКБ, замедляются.

Сперва неплохо бы воспользоваться диагностическим сканером, чтобы оценить остаточное количество А*ч. Возможно батарею придется утилизировать, а возможно все обойдется длительной подзарядкой от сетевого устройства в режиме десульфатации.

Сам по себе процесс десульфатизации сложный. В двух словах, он объединяет набор контрольно-тренировочных циклов «заряд-разряд». Батарея намеренно разряжается до минимального напряжения (не ниже 10,8 В), после чего в импульсном режиме заряжается малыми токами (порядка 2-3% от емкости аккумулятора). Мероприятие может длиться несколько суток и имеет весьма много «но». Например, кальциевые батареи нельзя разряжать ниже 11,8 В, для восстановления требуется особое зарядное устройство и пр.

Пару слов о зарядном устройстве

Раз уж зашла речь о ЗУ, то справедливо отметить, что оно прямо влияет на здоровье аккумулятора. Дешёвый китайский «кипятильник» никак не способен продлить жизнь изделию. Более того, такой прибор может даже навредить. Нельзя сказать, что столь плохое положение дел определяет только цена. Нет, нарушить равновесие источника питания способны даже такие авторитетные ЗУ, как Bosch C7 и Стек, если работать с ними строго по инструкции.

Достойным можно считать импульсное зарядное устройство, которое не допускает вскипания электролита и не имеет никаких постзарядных примочек типа «поддержание батареи в заряженном состоянии», «хранение» и пр. Это, как правило, полностью программируемые комбайны наподобие 912-го Кулона или самодельной альтернативы от Сороки (псевдоним).

Ясное дело, что беспроблемный срок службы зависит и от качества самого источника питания. О том, какой аккумулятор лучше выбрать , разговор был с месяц назад. Тогда я отмечал экземплярчики, которым даже правильные ЗУ нипочем – они все равно выходят из строя через 2-3 года.

Как хранить аккумуляторную батарею в зимнее время

Экспертами в этом вопросе можно считать водителей-сибиряков. Тамошний шофер при первой же возможности даст вам совет снять батарею и занести ее в теплое помещение. Если ваш автомобиль имеет минимальный набор электроники и не требует что-либо программировать при рокировке АКБ, то против такого режима хранения вам высказать нечего.

Главный аргумент «за» – пиковая токоотдача у теплого источника питания чуть ли не в половину выше, чем у промороженного коллеги. Неубедительно? Тогда заслушайте еще три плюса:

  • Теплая батарея медленнее разряжается.
  • Откидывая клемму, вы отключаете цепь, которая потребляет ток даже в состоянии покоя, разряжая АКБ во время стоянки.
  • Риск замерзания электролита и, как следствие, выхода его из строя сводится к нулю.

Разумеется, нельзя пренебрегать главными правилами хранения. При постановке аккумулятора на длительную стоянку, его необходимо полностью зарядить. Ввиду того, что любой аккумулятор саморазряжается, необходимо раз в месяц контролировать напряжение без нагрузки.

Сообщества › Юридическая Помощь › Блог › Как вернуть аккумулятор который замерзает при -7?

Доброго времени суток!

В прошлом году в крупной сети магазинов купил новый аккумулятор за 5450р. Гарантия 1 год, осталось еще 2 недели.
Аккумулятор проработал до первых морозов. В мороз он сразу замерз, машина не завелась. При «прикуривании» автомобиль заводится с пол оборота. Если АКБ принести домой отогреть, подзарядить он заводит машину, на следующие утро опять замерзает. Возил его по гарантии несколько раз. Они там что то с ним сделали, похоже поменяли электролит, подняли плотность выше чем нужно, при этом плотность в одной банке была сильно выше чем в других. При зарядке эта банка сразу начинает кипеть. Каждый раз итог один, аккумулятор замерзал.
Т.к. замыкание внутри АКБ нет, и нет обрыва. После их манипуляций тест нагрузочной вилкой проходит-в возврате было отказано.
Автомобиль был проверен когда возил АКБ по гарантии, зарядка в норме, утечки тока нет. Так же я самостоятельно повторно проверил автомобиль.

Машина всю зиму простояла.
Летом когда температура плюсовая, аккумулятор работает почти без проблем, при условии если не оставлять машину более чем на 5 дней, больше может не завести. Повторюсь, потребляемый ток автомобилем маленький, вписывается в норму с двойным запасом, утечек нет.

Сейчас при -7 аккумулятор полностью замерз напряжение 9В, машину не заводит.

Как вернуть данный АКБ? Сколько читал, гарантийным случаем считается только замыкание банок или обрыв. А то что при малейшем морозе он не заводит машину уже вроде как не гарантийный случай, но при этом аккумулятор получается не рабочий и не выполняет свои функции.

Смотрите также

Комментарии 70

аккум наверное привезет из страны где ниже 0 не опускается и плотность на полностью заряженном скорее вего 1,23, чуто поработал пластины пропитались как положено и стало 1, 20 а то и меньше

А еще может быть недозаряд — занижено напряжение в бортсети авто. Из-за чего плотность ниже, вследствие чего акб замерзает.

Смысл какие гадалки устраивать когда все тексте написано?

Вы не написали какое напряжение в бортсети.

Это здесь не причем, запись не об этом, при обращении по гарантии, была произведена диагностика машины, по результатам диагностики все в порядке, все напряжение в норме.

Прям в магазине, когда отказали в возврате, надо было набрать номер ОЗПП и с ними пообщаться ))

Ну и экспертизу проводить, что действительно был продан товар ненадлежащего качества. (Кстати в ОЗПП даже координаты эксперта могут дать и с юристом посодействовать) Потом суд, и все свои расходы с них ответчика взыщите, если выиграете.

Отказ письменный? Претензию предъявляли письменно под роспись?

Исправляйте, никаких разговоров, только письменно общаться

Если есть желание с ними по тягаться, то можно начать с претензии.
Где то в сети есть типа конструктора.Вдиваешь свои данные, ситуацию и тд и в итоге тебе выдают готовую претензию.

Распечатывает 2 шт и идёшь в магаз.
Один им отдаёшь(желательно, не продавцу на кассе, а именно руководителю конторы).
Во втором экземпляре, (если всё пошло по сценарию) он расписывается тебе.

Конечно, они будут морозиться и искать всякие отговорки, нет директора на месте и тд.
Идём на почту и отправляем заказным письмом с уведомлением о вручении(что бы знать, что письмо точно получено).

В претензии можно указать, что готовы провести проверку качества товара.
Это продавца введёт в ступор.
Потому, что в типичных СЦ уже по накатанной валят всё на покупателя, не особо разбираясь, что именно стало причиной поломки товара.
Покупатель всегда должен платить, даже в период гарантийного срока!
Либо, если это будет делать продавец, то он заранее должен известить о сроке и месте её проведения.

Лично я в себе был уверен, когда купил бензокосу интерскол.Пользовался ею 2 раза, не убивал её намеренно.В общей сложности она работала 40-50 минут и отказалась запускаться на горячую.
Это явный признак китайщины.
С меня даже умудрились на гарантии снять 300₽ «за прочистку карбюратора».
После этого ничего не изменилось.
Собрал всё в коробку, составил претензию и сдал в магаз.
Продавец слился на этапе:сделать проверку качества.

Пытались мне впарить другой товар, но я указал на вариант в ЗЗПП, вернуть деньги.

Считаю, что легко отделался.
Но, тогда я был готов идти до конца.Потому, что был уверен, что с моей стороны не было нарушений пользования товаром.

Вот не стоит пользоваться конструкторами при написании, ибо они все корявые. Если сам не можешь, то лучше обратиться к знающему, специально обученному человеку.

Мне лет 6 назад прокатило.Там было так грамотно составлено и выдержки из закона.(это я купил HDD винт в Москве по почте, по моему контора называлась SIDEX, а когда его поставил на ПК, он отказался работать)!
Не продавца вина и не моя, явно почта поиграла в футбол.
Написал сразу об этом.Продавец предложил выслать обратно не исправный товар на Проверку Качества.

Мне тогда это словосочетание не совсем понравилось.
Иными словами продавец взял в свои руки проверку, а там как полагается, покупатель будет крайним.
В общем, он морозился около месяца, ссылаясь на сроки (до 40 дней на ремонт) и тд.
Я уже начал ловить тень сомнения, не прокинут ли?

В итоге продавец вообще забыл про меня.

И вот тут, вовремя созданная претензия добавила ему сил.После ознакомления онлайн, он начал активно отвечать и действовать.
Как хочешь что то купить-отвечают мгновенно!
Как какие то траблы, ждёшь ответа неск.дней. . .

Только всё вернули и доллар взлетел.
А вместе с ним и ценник на винты и всё остальное.

Вот так.Вроде вернули деньги за товар.А завтра этот товар подорожал в 2-3 раза!
Тогда, нужно было согласиться на обмен)

Ну чтож, тогда, когда бакс взлетел, кому повезло, а кто потерял…
Один знакомый комп купил за день перед взлетом доллара, радовался как ребенок )))

Если есть желание с ними по тягаться, то можно начать с претензии.
Где то в сети есть типа конструктора.Вдиваешь свои данные, ситуацию и тд и в итоге тебе выдают готовую претензию.

Распечатывает 2 шт и идёшь в магаз.
Один им отдаёшь(желательно, не продавцу на кассе, а именно руководителю конторы).
Во втором экземпляре, (если всё пошло по сценарию) он расписывается тебе.

Конечно, они будут морозиться и искать всякие отговорки, нет директора на месте и тд.
Идём на почту и отправляем заказным письмом с уведомлением о вручении(что бы знать, что письмо точно получено).

В претензии можно указать, что готовы провести проверку качества товара.
Это продавца введёт в ступор.
Потому, что в типичных СЦ уже по накатанной валят всё на покупателя, не особо разбираясь, что именно стало причиной поломки товара.
Покупатель всегда должен платить, даже в период гарантийного срока!
Либо, если это будет делать продавец, то он заранее должен известить о сроке и месте её проведения.

Лично я в себе был уверен, когда купил бензокосу интерскол.Пользовался ею 2 раза, не убивал её намеренно.В общей сложности она работала 40-50 минут и отказалась запускаться на горячую.
Это явный признак китайщины.
С меня даже умудрились на гарантии снять 300₽ «за прочистку карбюратора».
После этого ничего не изменилось.
Собрал всё в коробку, составил претензию и сдал в магаз.
Продавец слился на этапе:сделать проверку качества.

Пытались мне впарить другой товар, но я указал на вариант в ЗЗПП, вернуть деньги.

Считаю, что легко отделался.
Но, тогда я был готов идти до конца.Потому, что был уверен, что с моей стороны не было нарушений пользования товаром.

А по почте надо посылать ценным письмом с описью вложения, причем в опись текст письма 6 шрифтом вставлять!
Вот тогда точно не скажут, что пустой конверт пришел, или с резаной бумагой, и подлог сделать тоже не смогут))

По гарантии обменять не получится, т.к. при диагностике неисправностей АКБ заряжают по-максимому, и если в течении суток неподключенная к нагрузке, т.е. без установления в автомобиль, батарея сохранила допустимый номинал, то она признается исправной. У вас этот номинал сохраняется.
АКБ CА/СА или Calcium не переносят глубокого разряда, иногда достаточно одного раза просадить его до 8-9 вольт и после этого никакие реанимационные действия не помогут — доктор сказал в морг. При плюсовой температуре она еще будет работоспособной даже пару недель, а в минусовую умирает за 1-2 дня
СА/СА батареи очень требовательны к напряжению стационарной зарядки — нужно 16 в., а не 14,8 как для обычных кислотных. Ну а напряжения бортовой сети для полной зарядки просто не хватает.

Про 16в и 14.8 бред полнейший. Проверил неоднократно.

Это не бред, а рекомендации как производителей кальциевых АКБ, так и производителей стационарных зарядных устройств для АКБ.

Про 16в и 14.8 бред полнейший. Проверил неоднократно.

не прав…
это не бред.

тогда подтвердите это конкретным примером. Я могу подтвердить, на мой второй машине стоит кальцевая батарея, она 16 вольт не разу не видела, 14 тоже редко юывает, работает при напряжение 11-13 вольт 6-й го, были глубокие разряды заряжал обычным зарядником который около 14 выдает. Все нормально. Когда новый акб замерзает спустя неделю при первом морозе глупо грешить на зарядник.

Дело глухое…
Экспертиза должна быть «независимая», а все мероприятия, что они проводили — попытка поддержать в работоспособном состоянии.
Можно попробовать обратиться в общество защиты потребителей, но так дело и до суда дойдёт. А это время и нервы, и не факт, что выиграешь.
Вот два ролика на эту тему.
Первый позитивный
Второй не позитивный

MUTLU BATTERY › Блог › 4 основных правила эксплуатации аккумулятора зимой

Давайте разберемся, как правильно эксплуатировать автомобильный аккумулятор зимой. Усвоив приведенные ниже 4 правила использования АКБ, вы значительно снизите риск не завести утром автомобиль в мороз и пересесть на такси или автобус.

Правило № 1. Следите за уровнем заряда и плотностью электролита
От плотности электролита зависит температурный порог, при достижении которого он начнет замерзать. Это приводит к выходу АКБ из строя.

Оценить плотность электролита аккумулятора, произведенного по «традиционным» технологиям, можно, просто измерив его напряжение разомкнутой цепи (НРЦ).

Примерные соотношения НРЦ, плотности и температуры замерзания следующие:
1. НРЦ 12,7 В и более — плотность электролита находится в районе 1,285 г/см3, а батарея заряжена на 100 % (или около того). Электролит в такой АКБ не должен замерзать при t до −65 °C.
2. НРЦ 12,5–12,6 В говорит о заряженности батареи на уровне 75 %, плотность электролита в таком случае составляет около 1,25 г/см3. АКБ не должен замерзать при температуре до −50 °C.
3. НРЦ 12,3–12,45 — можно говорить о заряженности батареи на 50 %, плотность электролита в ней при этом составит около 1,21. АКБ замерзнет уже при приближении к −30 °C.

Думать о подзарядке АКБ стоит уже при 75 % заряженности. В противном случае вероятность не завестись значительно возрастает. В общем, можно считать, что если НРЦ батареи вашего авто 12,5 В и выше, ситуация нормальная.

Не помешает и периодическая проверка батареи под нагрузкой. Сделать этом можно при помощи специальной нагрузочной вилки (есть в любом автосервисе или магазине АКБ)

Также возможна проверка под нагрузкой при помощи подручных средств. Многие автомобилисты используют для этого лампу на 40 Вт. Если при ее подключении получается напряжение, которое ниже НРЦ на 0,6 В и более, значит АКБ слегка «подустала» и требует к себе внимания.

Правило № 2 (особенно актуально при регулярных небольших пробегах). Регулярно «прогоняйте» АКБ под нагрузкой в длительной поездке
Если вы ежедневно ездите только на работу и с работы по несколько километров в одну сторону, а большую часть дня машина стоит, АКБ попадает в «зону риска».

Здесь чистая химия. Еще со школы нам известно, что снижение температуры окружающего воздуха влечет за собой замедление химических реакций. А зарядка аккумулятора от генератора авто при его движении — это процесс, сопровождающийся химической реакцией.

В морозы холодный аккумулятор медленнее принимает заряд. И если вы ездите в основном на небольшие расстояния, он просто хронически недозаряжается. А значит, вероятность того, что в один прекрасный момент АКБ просто откажется крутить стартер, возрастает.

Практика показывает, что на большинстве современных автомобилей при морозе около −20 °C электролит в аккумуляторе разогревается до оптимальной температуры примерно за час езды в городском цикле. Поэтому, если вы совершаете поездки в основном в течение меньшего времени, хотя бы 1–2 раза в неделю нужно дать аккумулятору хорошенько разогреться и получить больше заряда — совершайте регулярные длительнее поездки продолжительностью хотя бы 1 час.

Правило № 3. Контролируйте исправность элементов бортовой сети автомобиля
Ток утечки в бортовой сети автомобиля с исправными компонентами не превышает 70 мА (с учетом сигнализации и других дополнительных систем). Если вы обнаружили, что этот параметр выше, нужно искать причину. Иначе вероятность не завестись в мороз значительно возрастает.

Измерить ток утечки несложно (нужен только мультиметр). Для этого:
1. Выключите зажигание авто, достаньте ключ, закройте все двери, откройте капот. При этом все лишние потребители энергии должны быть отключены (т. е. проверка производится на авто в таком же состоянии, в каком вы оставляете его на парковке).
2. Отключите от АКБ клемму «–».
3. Теперь подключите мультиметр между минусовым выводом батареи и отключенной клеммой. Он должен работать в режиме измерения постоянного тока. Оцените величину тока утечки. Если она не превышает 70 мА, все нормально. Если выше, следует искать причину.

Правило № 4. Содержите корпус АКБ и клеммы в чистоте
Загрязнения на корпусе и клеммах могут стать причинами возникновения паразитных токов. Они также могут внести свой вклад в ускорение разрядки АКБ. Конечно, за ночь грязная АКБ не разрядится в ноль. А вот за несколько дней стоянки в мороз — вполне (прибавим к этому ток утечки, поездки на небольшие расстояния и другие факторы). Если нужно удалить загрязнения с корпуса батареи, используйте слегка влажную тряпку. Использование сухой тряпки может вызвать разряд статического электричества, а это небезопасно.

Отключение аккумулятора в автомобиле. Порядок работ.

Отключение аккумулятора автомобиля является стандартной операцией, с которой приходится сталкиваться каждому водителю. Основными причинами, вынуждающими осуществлять отключение клемм аккумулятора на автомобиле, являются необходимость обслуживания, повышенный ток разряда во время парковки, проведение сварочных работ на автомобиле, подготовка к зиме, различные ремонтные работы, требующие обесточивание системы электрооборудования и другие.

Многие водители отключают АКБ после каждой поездки, особенно в тех случаях, когда выезды происходят не каждый день или режим поездок такой, что не даёт аккумулятору полностью подзаряжаться от генератора, например, поездки на короткие расстояния с большим количеством остановок, когда глушиться мотор, а затем снова заводится, езда в пробках. Или, к примеру, поездки в тёмное время суток, да ещё и зимой, когда все осветительные и отопительные приборы авто работают на полную мощность, не давая АКБ времени полностью подзаряжаться во время движения. Безусловно, во всех этих случаях отключение аккумулятора является дополнительной мерой сохранения заряда и хоть какой-то гарантией, что утром авто заведётся. Лучшим вариантом в перечисленных случаях будет периодическая зарядка батареи.

При этом в отключении АКБ после поездок есть и обратная сторона медали. Дело в том, что современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, «умными» охранными системами, музыкальными центрами, другой электроникой, обесточивание которой зачастую приводит к сбросу настроек, а перезагрузка автомобиля после отключения от аккумулятора бывает достаточно сложным мероприятием. Поэтому отключать батарею с целью сохранения заряда или нет, каждый водитель решает для себя сам.

Порядок отключения аккумулятора в автомобиле

Важно при отключении соблюдать определённую последовательность действий. В противном случае можно получить неприятности в виде коротких замыканий, выхода из строя элементов системы электрооборудования или, банально, оставшегося ключа зажигания внутри автомобиля при заблокированных дверях.

Итак, последовательность отключения аккумулятора автомобиля.

1. Отключить все приборы бортовой сети: музыкальные центры, габариты, фары, ходовые огни. Следует проконтролировать отключено ли освещение салона или багажника, другое электрооборудование.

2. Выключить зажигание, вытащить ключ и обязательно взять его с собой.Невыполнение этого требования может привести к ситуации, когда ключ окажется заблокированным внутри автомобиля. Причина в том, что многие современные системы безопасности авто воспринимают отсоединение клемм, как попытку взлома и с целью её предупреждения блокируют двери.

3. Снять клеммы с аккумулятора.

Важно! Необходимо строго соблюдать следующую последовательность снятия клемм. Сначала надо ослабить затяжку минусовой клеммы, снять её, отвести в сторону и зафиксировать в снятом положении и только после этого снять плюс.

Полностью откручивать крепления клемм не следует. Достаточно лишь ослабить их затяжку и, проворачивая влево и право, аккуратно без усилия их снять. В случае если клемма окисленная, покрыта белым налётом и «прикипела», следует очистить её жёсткой щёткой и воспользоваться WD 40 либо другим подобным средством. После очистки необходимо слегка прокручивая клемму попытаться её снять. Главное – избегать больших усилий и не пробовать её отсоединить, не смотря ни на что. Лучше потерять время и дождаться, когда клемма сама освободиться, чем пытаться её вырвать, повреждая контакты самой АКБ.

Не надо слушать «советчиков», которые утверждают, что порядок «сброса» клемм может быть каким угодно. Это в корне неверно. Необходимо помнить, что в автомобилях «массой» является кузов. Поэтому если первым отсоединить «+», то при случайном касании о кузов авто, например, гаечным ключом, произойдёт короткое замыкание с возможными печальными последствиями – могут перегореть предохранители, проводка, подгореть контакты или чего хуже выйти из строя электроприборы, случайно оставленные включёнными.

Если стоит задача снять аккумулятор, то следует высвободить его от крепления и аккуратно вытащить. При этом надо помнить, что батарея довольно тяжёлая, ронять или переворачивать её категорически нельзя и ставить после снятия следует только горизонтально.

Порядок подготовки АКБ к зиме

На дворе похолодало, скоро зима, а это значит, что батарея нуждается в подготовке к эксплуатации в экстремальных условиях. Для тех водителей, кто избегает поездок зимой и предпочитает в это время пользоваться общественным транспортом, вопрос решается просто. Достаточно лишь провести отключение аккумулятора на зиму и обеспечить ему хранение в тёплом помещении.

В других случаях необходимо вытащить батарею и провести ряд мероприятий по обслуживанию АКБ. Эти мероприятия являются обязательными для предупреждения неприятных сюрпризов, ведь при отрицательных температурах ёмкость АКБ снижается, нагрузочная способность падает, и холодный пуск при повышенной вязкости масла в двигателе сильно осложняется.

Проверка уровня электролита.Прежде всего, надо очистить контакты и корпус аккумулятора, а затем проверить уровень электролита. Для этого необходимо выкрутить пробки из заливных отверстий и убедиться, что уровень электролита в каждой их них находится между отметками «минимум» и «максимум». Если такие отметки отсутствуют, можно осуществить визуальный контроль.

Уровень электролита в каждой банке должен находиться выше пластин на 10-15 мм. Если окажется ниже, следует долить дистиллированной воды.

Зарядка. Для зарядки используется специальный прибор. Если стоит вопрос о приобретении такого устройства, то лучше обращать внимание на наличие автоматического режима.

В противном случае приходится контролировать сам процесс заряда. При этом сила тока заряда должна составлять 0.1 от ёмкости. К примеру, если ёмкость составляет 60 А/ч, то ток будет 6А. Когда напряжение поднимется до 14.5В, силу тока надо снизить в два раза и продолжить зарядку ещё десять часов.

Плотность электролита.Данная проверка проводится после полной зарядки и отстаивания не менее одно часа. Для этого применяется специальный прибор, который называется ариометр.

Проверка проводится при температуре 20°С. Если она другая, но надо руководствоваться таблицей, прилагаемой к ариометру. Плотность заряженной АКБ должна быть не менее 1.27 г/см 3 . В случае если этот параметр окажется ниже, необходимо долить электролит, плотность которого повышена. Он продаётся в автомагазинах.

Напряжение.Окончательным мероприятием при подготовке аккумулятора является проверка напряжения, которое для нормального пуска двигателя должно составлять не менее 12.6В.

Специалисты рекомендуют проверку заряда АКБ в зимний период проводить ежемесячно, а уровень и плотность электролита – еженедельно. В регионах с сильными морозами в качестве дополнительной меры при подготовке к зиме нужно утеплить аккумулятор.

Правила обращения с АКБ простые и их соблюдение исключит возможные неприятности, как с батареей, так и с самим автомобилем.

Ни в коем случае! Чего нельзя делать при реанимации аккумулятора

Аккумулятор — штука коварная. Гарантийный срок хорошего изделия составляет примерно 5 лет, но это совсем не значит, что батарея не потребует внимания раньше. Все зависит от качества изготовления. Проверенные фирмы держат марку, однако продукция среднего ценового сегмента попадает в группу риска.

Причиной разрядки является разрушение и выпадение ячеек. Чаще всего это просто эксплуатационный износ вследствие высоких нагрузок. Если в машине есть нештатная дорогая музыка с хорошими колонками, доустановленные обогреватели или иные чудеса комфорта, то аккумулятор можно не узнать. Электролит почернеет, а клеммы окислятся. Еще одной опасностью для батарей старых машин является толкание в пробках. Генераторы у них слабоваты и не успевают вовремя компенсировать дефицит энергии. В итоге батарея работает на износ.

Чтобы без проблем завести машину, в аккумуляторе должен сохраняться хотя бы 50% заряд, а суточные потери энергии без нагрузок удерживаться на уровне 2%. Иначе при понижении температуры заряд упадет еще вдвое. Узнать о работоспособности АКБ можно с помощью специального прибора — мультиметра. Если напряжение отличается от стандартного, то лучше перед морозами зарулить на сервис и подключить машину к нагрузочной вилке. Это прибор для имитации суточных нагрузок городского ритма. Специалист посмотрит, как батарея ведет себя и насколько она способна обеспечивать потребности бортовой сети. Нередко специалисты выносят вердикт — на замену.

«Ячейки окисляются, сульфатизируются, то есть покрываются налетом, отчего теряют работоспособность, — рассказывает технический эксперт CarFix Олег Чирков. — В худших случаях опадающие соты пластин ведут к пробоям». Горит искра и электролит нагревается, испаряясь. Корпус распухает, трескается, как чайник выпускает пары и теряет энергию.

Ремонтировать аккумуляторы нельзя, но если очень хочется, то можно. Гаражные умельцы назовут десятки способов реанимировать энергетический блок, вплоть до его промывки и вытряски. Самый простой способ — это залить электролит. Процедура сама по себе несложная, однако при нарушении плотности и консистенции заправки батарея получит еще больший вред. В банки нельзя лить простую воду, а только дистиллированную. Плюсом к ней присадка против отложений. Пропорции смеси принципиальны, а смесь готовится в течение двух суток в отдельной таре. После заливки батарея должна пройти несколько циклов зарядки-разрядки. Короче, лучше, чтобы это делал специалист.

Некоторые автовладельцы при наступлении морозов несут батареи домой. В конце поездки отсоединяются клеммы, откручиваются крепежи, и водитель занимается физическими упражнениями до дверей квартиры. Отчасти это помогает, и крупицы заряда доживают до утра. Однако делать это систематически вредно, если не считать пользы от утренней переноски тяжестей. Исправный аккумулятор хорошо переживает морозы, а несправный умрет и в тепле. Частые переходы через ноль еще больше вредят ячейкам. При перепадах температуры в 40-50 градусов их разрушение прогрессирует. Поэтому хранить АКБ лучше в холоде на балконе.

Кроме того, при снятии батареи с автомобиля аннулируется информация бортовых систем. Электронные мозги без энергии переходят к базовым заводским настройкам, а для современных машин это сопряжено с рядом неудобств.

Если машина поставлена на консервацию, а аккумулятор лежит дома, то лучше его подзаряжать раз в три месяца, иначе начнется вредная сульфатизация, ведущая к разрушению ячеек. Отвалится частичка сот, замкнет пластины, и привет! Даже в спящем состоянии батарее необходимы временные нагрузки, для чего существуют специальные устройства. Иначе закиснет батарея даже под диваном. Важно при подключении к розетке следить за нагревом корпуса. Если электролит пузырится, то АКБ пора на свалку, а его хозяину — в магазин.

Самыми опасными для АКБ остаются включенные габаритные огни. Они не погасают при вытаскивании ключа и потребляют энергию до полного истощения. Нескольких часов вполне хватит, чтобы на морозе разрядить даже новый немецкий аккумулятор. И морозным утром без «прикуривания» уже не обойтись.

Но, если автомобиль еще дышит, то его, возможно, пробудят нехитрые действия. Сначала выключите все приборы, обогревы, магнитолу и т.д., которые по умолчанию стоят в режиме «On». Затем поморгайте дальним светом, задерживая его на несколько секунд. Тогда внутри батареи пойдут процессы, стимулирующие его пробуждение. После этого можно включать зажигание и чуть погодя пуск.

Если стартер крутится, а машина не заводится, то аккумулятор ни при чем, и неисправность кроется в других технических системах. Однако при слабом прокручивании мотора нельзя повторять операцию свыше 7 секунд. В батарее и кабелях идет нежелательный нагрев. Повторять цикл можно через полминуты. После пуска двигателя хорошие водители стараются поездить на машине подольше и не глушат ее на стоянке, чтобы батарея получила больше энергии. Ну а дальше стоит задуматься над поиском причин потери заряда. Если батарея новая, прекрасно работает на стенде и выдает штатный ток, то, возможно, в разрядке виновна не она, а бортовая электросеть. К примеру, генератор или неисправности в проводке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector